粉色夔龙凤穿花纹锦女帔，清乾隆，身长135.5厘米，两袖通长220厘米，下摆宽106.5厘米。
　　帔直领，对襟，阔袖，裾左右开，领下缀白绫带一副，衬淡粉麻布里。此帔选用苏州织造的丝织锦裁制而成。锦料织造工艺精细，为六枚缎纹组织地。经线分两组，一组为粉红色地经，一组为纹经（接结经）与彩纬交织显花。锦面为飞凤与夔龙纹饰：一排飞凤首向左与变体牡丹花组合；一排夔龙首向右与串枝梅花组合；均为横向排列，上下交错，组成四方连续图案，纹样排列有序，生动活泼。花纹单位纵16厘米，横9.5厘米，每两排为一循环单位。彩纬设色有宝蓝、绿、白色，采用长跑梭的织造方法。其余部分以大红、粉红、浅雪灰、浅黄、绿、黄绿、墨绿、月白、湖色、绛色、沉香等14种色丝，采用分段换色、通梭的织造方法。锦面色彩艳丽，加之精心选配的纹样，此帔堪称乾隆时期织锦的上乘之作，亦为苏州仿宋锦之典型作品。
　　女帔衬里背部钤墨印：“内三学记囗”、“景教习用”，故知为清代宫中戏班及其教师所穿用。夔，古代传说中一种奇异的动物，似龙，一足。《庄子·春秋》中记载：“夔谓蚿曰：‘吾以一足趻踔而行。’”夔纹即这种独脚龙的侧面图案。玉器上的夔纹，最早见于商、西周时期，多见于彝器上。夔纹在玉器上出现的时间很长，自商、周至今，一直在玉雕工艺纹饰中占据着重要地位，而在战国和汉代尤为兴盛。玉器上的夔纹线条比青铜器上的柔和，阴刻线除单线外，也有双刻线。 　　　　　　　　　　　　　　　服装开襟形式之一，衣襟于前身正中竖直对开。官名。明清江南织造官署的主官。掌理织作“上用”和“官用”绸缎布匹事务。明代由提督太监出任。清代选派内务府司官担任，称织造监督。驻江宁（今南京）、苏州、杭州等三处，每处一人。统属于内务府总管大臣，由缎库郎中具体负责考察评定。织造在驻地以钦差官身份出现，与地方最高长官平行；并且充当“圣上”的耳目，密报所在地方官声民情，往往由皇帝亲信出任。　　提花织物无花部分称为地子，织作地子的经线即为地经。 　　　　　　　　　　　　　　用于织作提花织物花纹的经线称为纹经。 　　　　　　　　　　　　陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期，主要采用釉上、釉下彩绘方法，亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化，常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。中国传统花纹形式之一。花朵竖向串联成条状。有串枝莲、串枝萱草、串枝花卉等。 　　　　　　　　　　　　 织造术语。是指从开机到落机都参与织制的线梭，如地纬梭。长跑梭使整匹织料整体效果呈现出的色彩既有变化又有统一。中国古代织物颜色名。不同时期深浅略有不同，基本介于淡蓝与中蓝之间。 　　　　　　　　　　　　　又称“奇南香”，植物名。瑞香科，常绿乔木。芯材为著名熏香原料，产于印度、泰国、越南等地。据称其脂膏凝结为块，入水能沉，故名“沉香”。在我国历来是较为珍贵的木材之一，除用作香料外，也用来制作文房器具、家具饰件及小型工艺品等。织造术语。在织造匹料正面的显花部位时，彩纬露于织料正面，在不显花的部位彩纬则织进料的背面，与一根地经绞织而形成彩条状，因此织料薄厚均匀。　　　　　　　　　　　　　　即宋式锦，是明清两代按照宋代锦的组织与花纹特点仿制的，具有宋代锦的风格特征的织锦。 　　　　　　　　　　　　 　以彩纬显花的重纬织锦，因始盛于宋代而得名。产于苏州、湖州、杭州一带，多用于书画装裱。织物结构采用三枚斜纹组织，配色采用分段换梭。 　　　　　　　　　　　　　“内三学记囗”为清代南府戏班的铭记。南府戏班是宫内习艺太监组织的戏班，常年在宫内为帝后、妃嫔、王公大臣们演出连台大戏及各种节令的承应戏。为清代专门传艺于习艺的太监与民籍、旗籍子弟的教习老师。如谭鑫培于光绪年间传内廷供奉，并授艺于内外学生。钤有“景教习用”铭记的戏衣为进入景山授艺的教习服用的戏衣。TAG标签耗时：0.078058958053589 秒